из электронной библиотеки / 744382410077378.pdf
.pdfтерроризма. На него влияли стили молодежных субкультур – одежда активистов антивоенного движения (рубашки и куртки в армейском стиле в сочетании с длинными волосами, майки с надписями), агрессивные образы феминисток, новых революционеров («Черные пантеры» в США носили черные кожаные куртки), бритоголовых (тяжелые армейские ботинки) и панков. В массовой моде «милитари» - это цвета хаки и песочный (цвет сафари), комбинезоны и брюки из плащовки, накладные карманы, штаны с манжетами или патами внизу штанин, как у десантников, пилотки, камуфляж и т.д.
В 80-х годах XX века стиль «милитари» в одежде продолжал оставаться популярным. В коллекциях от Louis Vuitton и Christian Dior появились модели военизированного костюма для женщин. Этот стиль, ориентированный на молодежь, не покидает подмостков моды, периодически уходя в тень, но неизменно возвращаясь. Дерзкие новинки стали популярны за счет необычности и связи с военной культурой. В одежде этого времени продолжают использоваться камуфляжные расцветки, взятые от армейской экипировки. Различные виды аксессуаров, связанные с военным началом, неизменно присутствуют в том или ином костюме. Это могут быть кепки из камуфляжного материала, жетоны, обрезные перчатки, невысокие армейские ботинки и многое другое. Молодежь в такой одежде стремится быть похожей на современных солдат. Для юношей одежда в этом стиле – повод предстать перед окружающими в образе брутального мужчины, способного совершать подвиги. Девушки рассматривают одежду в стиле «милитари» не только с точки зрения возможности примерить на себя образы сильных и смелых героинь, но и просто покрасоваться в подобии военной формы.
Если рассматривать стиль только с точки зрения универсальной модернизированной военной формы, - это будет не совсем правильно. В этом стиле хорошо прижились и детали гусарских шинелей, и запонки, и заклепки, и кольчуга, и даже шлемы. Рассматривая кольчугу как элемент костюма, мы ассоциируем еѐ с Русскими богатырями. Шлемы создают образ некого народного героя. Воротники-стоечки элегантно и стильно смотрятся с четкими и классическими линиями кроя, определенного типа цветовая гамма подчеркивает направление, в котором шла творческая мысль модельера. Традиционные цвета тканей - хаки, болотно-зеленый, серовато-коричневый. Костюм в стиле «милитари» могут дополнять меха, благородные материалы такие как бархат, шелка золотого красного и болотно-зеленого цвета.
Необычные формы костюма в стиле «милитари» создают выразительные эффекты в коллекциях «от кутюр», здесь кутюрье ощущают значительную свободу в выборе материала и аксессуаров. Брюки с высокой талией, кожаными ремнями и декоративными мечами великолепно смотрятся
сжакетами, на которых использована ковровая вышивка и счетная гладь.
Вцелом стиль «милитари» - это новое направление в моде и дизайне, здесь нет связи с модернистской, романтической и другими эпохами. Это отдельный стиль, в рамках которого работают многие модельеры, компании
51
иДома мод, ориентированные не только на потребление гражданских лиц, но
исоздающие инновационные коллекции одежды для военных, в том числе и для женской части армии, которая выглядит в такой форме достаточно привлекательно.
Нужно отметить, что создание такой одежды имеет своего потребителя. Условно все многообразие этой одежды можно разделить на два типа: на парадную и полевую форму. Если в качестве источника творчества для дизайнера выбирается парадная форма, то созданные модели одежды стиля «милитари» имеют четкие, строгие формы и линии кроя, такие как кители, воротники-стойки, погончики, блестящие металлические пуговицы в один
или два ряда. Это, в основном, пиджаки и жакеты, тренчи. Полевая форма - более свободная и удобная в эксплуатации. Она изготавливается из камуфляжной ткани или однотонного материала, традиционных для армии цветов - хаки, болотно-зеленого, сероватокоричневого. Аналогичные особенности имеет и одежда в стиле «милитари», созданная на ее основе: свободные брюки, дополненные накладными карманами, сорочки с лацканами и карманами или футболки с погончиками и т.п.
Стиль «милитари» в одежде - это не пропаганда войны, а стилизация современного костюма под военную форму, что позволяет молодежи выглядеть необычно, по-новому, поэтому он будет всегда в поле зрения моды.
ФОЛЬК-СТИЛЬ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
З.И. Велижанина
АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОГО КОСТЮМА БЕЛГОРОДСКОГО КРАЯ И ЭЛЕМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Древнерусский костюм (X-XVII века). К X веку на территории Восточной Европы образовалось первое феодальное государство славян - Киевская Русь, достигшая в этот период большого экономического и политического подъема. Эпоха Киевской Руси - период расцвета ее культуры. Однако дальнейшее развитие русской культуры было приостановлено в XIII веке нашествием монголов. Монголо-татарское иго тяжело отразилось на судьбах русского народа. Борьба с монгольским владычеством не прекращалась в течение двух веков.
Освободившаяся от завоевателей Русь начинает объединяться под властью московских князей. В XV веке образуется централизованное Русское государство. Расширяются его границы, налаживаются экономические и торговые связи с другими странами. К XVI веку формируется служивое дворянство, поддерживающее царскую власть.
52
Тесные связи Руси домонгольского периода с Византией и Западной Европой определили характер русского костюма этого периода, который, несмотря на свою самобытность, соответствовал в то время общему направлению в развитии европейской моды.
Огромное влияние на формирование русских одежд оказали климатические условия России. Суровый, холодный климат, длительная зима и сравнительно прохладное лето обусловили появление закрытых, теплых одежд. Древняя Русь - страна, где основным занятием населения было землепашество и скотоводство, поэтому изготовлялись главным образом льняные ткани и шерсть.
Лен мог быть различной выработки - от грубого холста до тончайших полотен. Домотканая шерсть была грубой выделки и называлась сермягой. Эти ткани шли на крестьянские одежды, а также на нижние и домашние одежды для посадских людей и бояр. Верхние и парадные одежды боярства, а позже дворянства изготовлялись большей частью из привозных тканей.
Круг торговых связей особенно расширился после освобождения Руси от монгольского ига. В XV веке Русь поддерживала торговые связи с Византией, Ираном, Италией, Англией, Голландией. Основными привозными тканями были парча - аксамит (ткань с золотыми узорами), тафта, камка (шелковая узорная ткань с одноцветным рисунком), рытый бархат с тисненым рисунком и золотный бархат (шитый золотыми нитками). Все дорогие привозные ткани на Руси носили название паволок.
Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые, иногда зеленого цвета). Грубые крестьянские крашеные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди - ткани из ниток разного цвета.
Русские одежды обычно украшались различными вышивками - шелком, жемчугом. Мелкий жемчуг добывали в русских реках, а в более позднее время привозили с Востока, из Ирана. Этот жемчуг назывался гурмыжским. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценным считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.
В русском костюме были черты, характерные для европейского костюма эпохи раннего феодализма. Поддерживая торговые связи с различными странами, пережив монгольское иго, польское нашествие, Россия восприняла формы иноземной одежды - главным образом отдельные детали костюма.
Формирование народного костюма Белгородского края.
Традиционный народный костюм Белгородского региона формировался на протяжении ряда веков под воздействием этнических, природноклиматических, социально-бытовых факторов. Традиционный народный костюм нашего края является уникальным памятником духовной культуры
53
нации, человечества, определенной эпохи. В середине XIX века «русский наряд» - сарафан и кокошник - носился во многих городах. У горожан, особенно наиболее богатых, он отличался от крестьянского дорогим материалом, драгоценными украшениями.
В Белгородском регионе было большое разнообразие типов сарафанов (прямой на лямках, в складку со спины, гофрированный спереди и со спины, глухой косоклинный). Праздничные сарафаны шились из дорогой привозной ткани или из специально вытканного домашнего холста – из негрубых нитей, с тонким переплетением. Шились праздничные сарафаны из крашенины - выкрашенного холста, иногда использовалась китайка, бязь или «бумага» - хлопчатобумажная ткань. Но это, конечно, для женщин из зажиточных семей, где имелась «залежная копеечка». В крестьянстве же или среди небогатого городского населения даже в праздники в ходу были сарафаны домотканые. Но и те и другие украшались шитьем, камнями (нередко и самоцветными), бусами, на груди нашивались украшения со сканью. В каждом селе был свой стиль, свой характер отделки сарафанов. Даже самые бедные люди старались украсить свой наряд как можно лучше.
Повсеместно верх сарафанов и бретели (лямки) богато украшали парчой, плисом, золотой нитью, посеребренными пуговицами, тесьмой. В зависимости от того, какая ширина парчи или плиса использовалась для отделки, судили об имущественном положении женщины. Если отделка на груди уложена в три ряда - богатая, двумя - среднего достатка, в один ряд - бедная. Низ сарафана украшался разноцветными лентами.
Черный - излюбленный цвет на Белгородчине. Он символизирует чернозем, землю, которую величали матушкой-кормилицей, ночь, данную природой для отдыха земли и людей. Красная лента - символ солнца, огня, крови. Эта лента символизировала тепло, любовь, красоту, вечный союз с черной землей. Зеленый цвет олицетворял растительный мир окружающей природы, а также изобилие, надежду, спокойствие. На сарафане обязательно должна быть отделка из парчи, тесьмы. Примечательно, что в Красногвардейском районе женщины в старину носили не сарафаны, а юбки, которые назывались «понѐва», сорочки украшали так называемыми «грибатками» - плетеными украшениями.
Всем известно, что одежда, важный компонент культуры народа, является богатым незаменимым источником изучения исторического прошлого. На протяжении столетий она сохраняет древние черты в покрое, украшениях, терминологии. На территории края во второй половине XIX века бытовали все основные комплексы русской одежды: с поневой, сарафаном, сшитым преимущественно из тканой шерсти «волосени», окрашенной в черный цвет, домотканой юбкой, юбкой городского покроя. В русской деревне праздники справлялись из года в год, из века в век в определенном порядке, установленном традицией.
Все более или менее значительные события в жизни людей сопровождались специальными, приуроченными к данному случаю
54
обрядовыми действиями. Особенный интерес вызывает тема свадьбы. В старину девушка, выходящая замуж, считалась «умершей» для прошлой девической жизни и для своей семьи, поскольку с момента замужества уходила жить к мужу. Поэтому женский свадебный наряд на Руси менялся в течение дня бракосочетания и состоял из довенчального и послевенчального. На венчание девушка шла в «траурных», печальных и скромных одеждах, так как она расставалась со своей девичьей жизнью. В некоторых регионах девушки шли под венец в одежде черного цвета и такой же фате. После венчания невеста переодевалась в праздничные и нарядные одеяния красных оттенков. Красный цвет символизировал радость и начало новой жизни.
Подвенечный наряд для невесты в основном состоял из комплекса одежд с сарафаном. Свадебный сарафан русской невесты был настоящим произведением искусства - ведь он демонстрировал мастерство рукоделия будущей хозяйки и материальную обеспеченность ее семьи. Часто подвенечные наряды передавались из поколения в поколение и служили частью приданого невесты. Сарафаны искусно вышивались золотыми нитками, украшались бисером и тесьмой и отделывались золотым и серебряным шитьем. Неудивительно, что свадебный наряд на Руси для знатных невест отличался особенным богатством и роскошью. Шился он из парчи и оторачивался дорогими мехами и жемчугом. Нередко вес таких нарядов доходил до 15 кг. Поверх сарафана в некоторых губерниях было принято одевать еще короткую широкую душегрею, напоминающую жакет. Она также богато отделывалась вышивкой, позументами и канителью. Частью свадебного наряда являлась венчальная рубаха, рукава которой, в зависимости от местности, могли быть пышными, сужающимися к низу, или длинными, с боковыми прорезями. Такие рукава назывались «плакательными», и выполняли «защитную» функцию. Считалось, что жених и невеста не должны во время свадьбы касаться друг друга голыми руками. Под сарафан невеста надевала большое количество нижних юбок, которые визуально делали ее фигуру более пышной, а также служили нижним бельем.
Мозаика белгородского костюма. Менее чем за пять лет своего существования Музей народной культуры области собрал богатую коллекцию, которая представляет практически все виды крестьянского костюма от конца XIX века и до Октябрьской революции - с последующим воцарением кумачового большевистского единообразия, распространением мануфактур и уходом фантазии народных мастериц в прошлое.
Белгородско-Курский регион, существовавший тогда, представляют на сегодняшней выставке музея «Мозаика» прекрасные сарафанные комплекты. Белгородско-Воронежский регион - поневные комплекты (понева - предтеча юбки, известна с VIII века, (тогда как юбки девушки стали носить уже в XIX- м). Регион Приосколье, также составлявший отдельное направление народной традиции, примечателен влиянием Литвы. Переселенцы оттуда, в частности, внесли в обиход русских крестьянок юбки «андарак» и кокошники с открытым верхом. Узоры, которыми расшивались поневы, рубахи и другие
55
детали костюма заслуживают отдельного рассказа. По этим самым узорам можно было уже издалека определить из какой волости, губернии, села и даже с какой улицы была девушка или женщина. Легко также было определить возраст, замужем она или нет. Особые приметы отмечали траур - вышивалась характерная черная дорожка на так называемой «горючей» поневе. Названия узоров нередко отражали в своей простоте близость Белгородчины к сопредельной Украине: рябка, рябожопка, у глазок, у кружок, у два кружка, у четыре глазка, мышиные ступки и.т.д. Пояс же, как деталь одежды, священники запрещали - видя в них символ язычества (так же, как и кокошники с рожками). Но девушки тайком все равно надевали их под сарафаны, так как пояс издревле считался на Руси главным оберегом от злых сил.
Финский национальный костюм. В современном понимании финский костюм – это копия торжественных одеяний XVIII-XIX веков. Национальный костюм Финляндии – это уникальная комбинация стиля, народного мастерства и ткани, из которой изготовлено это одеяние. В финских национальных костюмах одежда носилась слоями. Богатый и уникальный образ достигался благодаря тому, что все отдельные элементы финского национального костюма одевались по-особенному. В этих костюмах выражена самобытность финского народа, за счет чего такие национальные костюмы признаны национальным достоянием. Государство предприняло ряд определенных шагов, для того чтобы сохранить особенность национального финского костюма.
Финские национальные костюмы разделяют на два типа: западный и карельский национальные костюмы. Несмотря на общность некоторых предметов, эти костюмы сильно отличаются друг от друга. Очень хорошо разница в финских национальных костюмах просматривается на примере женских платьев. Мужские костюмы больше походят друг на друга. Отличие
вфасоне карельского национального костюма можно было увидеть в каждой округе. Мужской национальный костюм состоял из брюк или бридж до колена, рубашки, жилета, пальто или жакета, кепки или шляпы, шарфа, ботинок и носков. В женский костюм входила, юбка, блузка, передник, лифчик «киртла», головной убор, носки и ботинки. Обычными аксессуарами были платок, пояс и так называемые «свободные» карманы. Отличительной чертой западного финского национального костюма являются яркие полоски,
вбольшом количестве разбегающиеся по ткани. Чем больше человек тратил ткани на изготовление своего костюма, тем богаче он был. Следовательно, огромное, иногда даже излишнее, количество ткани подчеркивало богатство обладателя такого костюма. Передник с вертикальными полосками, высокая перехваченная блуза, непременно полосатая юбка, лиф с тонкими лямками, черные ботинки и белые носки – вот составные части западного финского костюма, называемого mouhijarvi (моухижарви). Также этот костюм дополнялся шерстяным черным жакетом и кепкой, называемой «тыккимыссы». Жакет длиной до бедра и лиф, изготовленный из ажурной ткани, являлись обязательными атрибутами западного финского костюма.
56
При пошиве костюмов обязательно использовалась полосатая ткань. В ХІХ веке традиционный костюм Финляндии претерпел изменения, полосы на костюме стали уже, а лиф короче. Женщины должны были надевать шелковую кепку тыккимыссы (tykkimyssy), матерчатую кепку-тану (tanu) или кепку в форме рога или шляпы.
Английский национальный костюм. Хотя Англия и является страной с богатыми национальными традициями, она, строго говоря, не имеет четко определенного национального костюма. В качестве примера английского народного костюма часто приводятся костюмы танцоров, исполняющих танец моррис. Его танцуют летом в деревнях. В прошлом он считался ритуальным танцем, и ему приписывалось магическое значение, связанное с пробуждением земли. Различные танцевальные группы допускают вариации в классическом костюме, который состоит из черных бриджей с колокольчиками вокруг голени, белой рубашки, жилетки и фетровой или соломенной шляпы, украшенной лентами и цветами. Колокольчики и цветы призваны оградить от зла и принести плодородие. Первоначально этот танец исполняли только мужчины, но сейчас в нѐм участвуют и женщины. Помимо этого, существует точка зрения, согласно которой за основу национального английского костюма следует брать одеяние англо-саксонских племен, населявших территорию современного графства Кент в VII—VIII веках н. э.
Мужчины носили характерные перепоясанные светлые холщовые рубахи навыпуск (рубахи имели небольшой вырез на груди, который стягивался шнурком, зашнурованным крест-накрест) и темные брюки. На поясе висел кинжал. Женщины носили светлые долгополые холщовые рубахи, поверх которых надевался подпоясанный незастѐгивающийся женский кафтан. Однако в Великобритании существуют некоторые профессиональные различия в одежде, в еѐ деталях. Например, рабочие носят кепи, а докеры портовых городов повязывают на шею пѐструю косынку; многие пожилые фермеры предпочитают носить давно вышедшие из моды костюмы-тройки и фетровые шляпы. Даже сейчас в деловых кварталах Сити можно увидеть клерков, одетых по давней традиции совершенно одинаково: узкие брюки в полоску, чѐрный пиджак, высокий белый воротничок, шляпакотелок на голове, а в руках неизменный чѐрный зонтик.
Часто употребляется выражение «английский стиль», «английский костюм». Для традиционного английского стиля одежды характерны элегантность, строгость и простота линий покроя, отсутствие лишних деталей и мелких украшений, мягкие, спокойные тона тканей.
В некоторых, преимущественно официальных случаях используется еще и средневековая одежда. Старинные костюмы надевают, например, члены королевской семьи во время коронационной церемонии и должностные лица парламента в дни открытия сессии. Судьи и адвокаты на заседаниях суда сидят в мантиях, а головы покрывают средневековыми напудренными париками. Черные мантии на алой подкладке и четырехугольные черные же шапочки носят профессора и студенты
57
старейших английских университетов. Королевская гвардия до сих пор носит форму XVI в.
Народный костюм сохраняется еще в некоторых областях Шотландии. Так, большим своеобразием отличается парадный костюм горца-гэла. Он состоит из полотняной белой рубахи с отложным воротником, клетчатой до колен юбки в крупную складку (килт), короткой суконной куртки с отворотами и пледа, который набрасывается на одно плечо. На ноги надеваются гольфы и толстые грубые башмаки с металлическими пряжками, а на голову — темный берет с широким клетчатым околышем. Килт и плед делаются из особой клетчатой ткани — тартана, или шотландки, раньше каждый шотландский клан имел свою расцветку этой ткани. С конца XVIII в. эта одежда стала формой шотландских гвардейских полков. Развитие национального движения среди шотландцев возродило интерес к кельтской культуре. Деятели этого движения стремятся подчеркнуть отличие шотландской культуры от английской, ее своеобразие. Поэтому и было обращено внимание на народную одежду гэлов - килт, плед, клетчатая ткань стали считаться национальным платьем всех шотландцев. Сейчас килт носят многие мальчики-подростки, его надевают и взрослые шотландцы, отправляясь в туристские походы, на народные праздники и спортивные игры. Килт носят также в официальных случаях и должностные лица шотландских учреждений.
Как мы видим, одежда несет в себе информацию о людях ушедшей эпохи, об их быте, мировоззрении, эстетике. Народный костюм – это еще и свидетельство прочной связи с культурой далеких предков.
В Русском костюме вплоть до ХХ века дожила славянская основа, сохранившаяся, несмотря на влияние византийской, финно-угорской, татарской традиций. Крестьянская одежда сберегла самобытность национального костюма, богатство его форм и колорита.
Литература
1.Джоан Нанн. История костюма 1200-2000 годы. Москва, Астель, АСТ. 2005г.
2.Древняя одежда народов Восточной Европы. М.,1996
3.Древняя Русь. Быт и культура. Археология. М., «Наука». 1997
4.Журналы «История костюма» № 11-12 изд. «Книжный клуб»
5.Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме.
6.Иванов Л.И. «Английский национальный костюм как символ национальной идентичности».
58
О.И. Ткачева
СОЗДАНИЕ НОВЫХ АКСЕССУАРОВ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ РУКОДЕЛИЙ И ЗНАКОВЫХ СИМВОЛОВ-ОБЕРЕГОВ
В последнее время очень интересным и актуальным становится введение в современный костюм различного рода аксессуаров из металла, стекла, кожи, керамики, бисера и просто декоративных нитей. На мой взгляд, важно найти новые формы и орнаментальные композиции в создании декоративных украшений. Естественно, могут быть использованы новые материалы и технологии в создании такого рода вещей, а также традиционные виды женских рукоделий в неожиданных сочетаниях и орнаментальных решениях.
Занимаясь разработкой женских украшений в технике макраме, я постаралась использовать знаковые символы-обереги русского национального орнамента. Самым главным символом стал ромб, олицетворяющий жизненную силу и символизирующий Солнце (ЯРИЛО - арийский Бог солнца). Тем самым я наполнила украшения обереговой символикой древних славян. Помимо орнамента обереговую силу в украшения несут и узлы, выполненные в технике декоративного плетения макраме, поскольку узелковое искусство было не только грамотой и письменностью, но и из узелков плелись талисманы, амулеты, которые носили на шее или на руке во времена язычества. Из-за недолговечности естественных текстильных материалов древние изделия, выполненные узелковым плетением, почти не дошли до нас. Но даже немногие старинные вещи, хранящиеся в музеях и запасниках, и сейчас поражают красотой и изысканностью. Особый интерес представляют амулеты, входящие в состав женских украшений. При раскопках в Новгороде найдены остатки плетеных сапожек, плетеной гривны из нитей свинцово-оловянного сплава. Плетение на Руси считалось особым искусством. Расцвета узелковое плетение достигает во время формирования Киевской Руси. Узел воспринимался не просто как сплетение нитей, а выступал символом таких понятий, как жизнь, счастье, хлеб, солнце, любовь. Не перечесть всех профессий, связанных с плетением: ременник, кнутник, гайтанщик, броздочник, мошенник (мошну плетущий), канатник и многие другие. О развитии узелкового плетения на Руси говорит то, что более сорока ремесел было основано на узелковом плетении. Интерес к этому виду рукоделия не ослабевал в течение многих столетий. И в разных странах плетеные изделия изготовлялись по-своему: мексиканское кружево, квадратное, арабское плетение, плетево, узорочье (на Руси).
В Киевской Руси узорочье — это оплечье, очелье, головные уборы, украшенные бисером и жемчугом, легкая изящная обувь, упряжь для лошадей, сумки для стрел и домашней утвари и многое другое. Плели техникой макраме не только в Киевской Руси. С незапамятных времен женщины севера украшали узелковым плетением одежду, жилище.
59
За весь период своего развития человечество относилось к узлам поразному. Были времена, когда носить одежду хотя бы с одним узлом было запрещено: в Италии, Лапландии, Ост-Индии, Индонезии (о. Целебес), у приморских даяков и даже на Руси. «Наузить» означало «колдовать, знахарить, ворожить» - так пишет об этом В. И. Даль. Российским христианством осуждалось ношение узлов-амулетов. Но такое отношение было недолгим. Во многих странах узлы считали полезными. Не зная еще анатомии и физиологии человека при помощи узлов, как они считали, вылечивали грыжу, переломы, различного рода раны и свято в это верили (Рис. №1).
После выполнения серии кулонов-оберегов я перешла к созданию более сложных изделий - гайтанов.
Гайтан - это древний оберег, имеющий большую силу. Орнаменты для гайтанов разрабатывались старейшинами родов. В энергетическом пространстве орнаментов разрушается негативная энергетика (сглаз, порча): она либо отталкивается и оказывается зафиксированной в зоне изображения, либо саморазрушается в результате неравномерного искривления.
Равномерная сетка из графических изображений на поверхности одежды и предметах быта обеспечивает его энергетический эффект. При этом наиболее однородную сетку дает орнамент геометрического типа. Раньше это были вышивка и ткачество. Потом добавились украшения из бисера. Бисер - это стекло, оно нейтрально, не искажает информацию. Гайтаны делались для хорошего урожая, достатка, сильного и здорового потомства, достаточного количества воинов для защиты территории рода и т.д.
Когда гайтан не носится, он находится в «красном» углу дома и «работает» на весь род.
В русском народном костюме обычно все выстраивали на трех основных цветах: белом, черном и красном. Этим определялись этнические требования орнаментов. Белый цвет связан с идеей Света, Чистоты и Священности (Белый Свет, Белый Царь - над царями царь...), в то же время он и цвет Смерти - цвет Траура. Красный - это Огонь (и Солнце - как небесный Огонь), Кровь (жизненная Сила). Чѐрный - Земля, плодородие. Всем известны нагрудные украшения (гайтаны), выполненные в технике бисероплетения – это очень известные вещи, невероятно гармоничные и имеющие свое символическое значение. Я же постаралась соединить символику и обереговую функцию цветов, узлов и орнаментов в гайтанах, выполненных в технике декоративного плетения макраме.
Главное, чтобы рождалась гармония в новом произведении, несмотря на необычное сочетание материалов. Народная художественная культура приближает нас к пониманию сути происходящих вещей и дает возможность идти дальше в своих творческих исканиях, когда мы обобщаем опыт народа и стремимся создать что-то новое и интересное. История создания таких украшений уходят вглубь веков русской народной культуры и костюма в частности. У меня же родилась идея соединить в одном изделии мастерство и
60