из электронной библиотеки / 744382410077378.pdf

изысканность узелкового плетения с отработанной веками формой гайтана. Путь творческих исканий был очень интересен. В результате получилась серия изделий, выполненных в технике макраме: цветных, однотонных и совершенно разных по орнаментальному решению. В одних используется семантика русского народного орнамента, другие создавались лишь по мотивам известных гайтанов. Цветовое решение таких изделий может быть самым разнообразным. А если использовать прием плетения «кавандоли», то орнамент можно повторить в точности, изменив только лишь материал, из которого изготовляют данные изделия. Все эти гайтаны, выполненные в технике макраме могут стать частью современного женского костюма, т.к. необычность и сложность композиционного и технологического решения может внести в современный костюм изюминку, которая потом, мне кажется, смогла бы перерасти в новое направление дизайна костюма.

На мой взгляд, это продолжение традиций народа, но уже в других условиях и в другом материале. Считаю, что важно не отвергать все старое и создавать что-то новое, нужно продолжать традиции, т.к. ничего просто так не бывает. Все, что уже было - это база, на которой выстраиваются новые этажи художественного творчества. Из этого напрашивается очень важный вывод: иногда можно трансформировать уже известные формы, чтобы создавать новое, а народное искусство как раз может подпитать и взрастить творческий поиск художника. Мне важно было это осмыслить. Хочется верить, что стремление к созданию чего-то нового поможет людям осознать себя частью художественной культуры своего народа, а также понять смысл творческого развития культурно-бытовых традиций России на другом витке развития человеческого общества (Рис. №2).

Для статьи использованы материалы сайтов Интернета:

http://www.chel-pravoslavie.ru/index_19_2_1.html

http://www.vedaarii.ru/-2009/339-2010-11-01-20-07-48.html

http://www.rukodelie.net/makrame-izdelija/index.htm

Фотографии работ автора статьи.

Л.В. Таланова

ВЫШИВКА И КРУЖЕВО В ДЕКОРЕ РУССКОГО КОСТЮМА

Связь русского народного костюма и декора чрезвычайно тесна. Орнаментация является основным методом декорирования костюма на протяжении многих тысячелетий. Способы использования декора в костюме многообразны, но их можно свести к двум основным видам. Орнаментальный рисунок может покрывать всю плоскость ткани, из которой создан костюм, представляя собой единое неделимое целое, дополняющее и обусловливающее друг друга. Второй вариант состоит в рассмотрении декора как компонента, части целого. В костюме многих народов декор,

61

имеющий дополнительную смысловую нагрузку, расположен по краям изделий – по подолу, вороту, обшлагам рукавов, разрезам. Композиционное построение костюма является той первоосновой, которая определяет и регламентирует верное и обоснованное использование орнамента.

Декор, организующий поверхность формы, создает внешний вид костюма и определяет его зрительный образ. Декор в костюме дает возможность подчеркнуть особенности каждой поверхности, выразить национальные вкусы, определить цветовые предпочтения. Зачастую орнаментальный строй исторического национального костюма выражается сочетанием различных техник исполнения, наиболее точно, по мнению создателей, выражающих идею красоты, общепринятую в обществе.

Богатство художественного содержания русского народного костюма, выраженного через такие черты, как функциональность, конструктивность, декоративность, комплексность отмечал в своем объемном труде М.С. Жиров, исследователь традиционной культуры Белгородчины: «Непревзойденная декоративность народной одежды … достигалась путем комбинирования тканей разного качества и цвета, наличия вышивки (набором, счетной гладью, косым стежком, крестиком, двусторонним швом, тамбурным шитьем, перевитью и т.д.), узорного ткачества (браного, ремизного); кружевоплетения типа «гречишка», «численное», «сетчатое плетение», «филейное» и т.д.» [1, с.191].

Декор в виде вышивки и кружев выполняет функцию украшения одежды, используется в убранстве интерьера. Вышивка и кружево часто используются как украшение одного предмета, дополняя друг друга, в оформлении полотенец, подзоров, завесок, подолов и рукавов рубах.

Вышивка возникла раньше кружева и ее технические возможности значительно шире возможностей кружева. Первые письменные упоминания о русских вышивках относятся к X – XII векам. Исторические образцы вышивок позволяют с определенностью говорить о творческой одаренности русского народа, о высоком мастерстве исполнения.

Лицевое шитьѐ выполнялось шелком, золотом, серебром, драгоценными камнями и жемчугом по шелковым тканям – тафте, камке, атласу. Шелком вышивали «на проем», сквозь ткань, металлические нити накладывали на ткань плотными параллельными рядами и прикрепляли в определенных местах к фону тонкой нитью. Вышивальщицы использовали разнообразные узоры-прикрепы с поэтическими названиями «ягодка», «денежка», «пѐрышки», «клопчик» и другие.

Древнерусское декоративное шитьѐ, используемое на предметах светской одежды и церковных облачений, на декоративных и обрядовых платках имеет большую художественную ценность. Вышивки выполнялись с использованием крупного жемчуга, камней-самоцветов, металлических пластинок. Интересны декоративные детали древнерусской женской одежды, представляющие собой прямоугольные куски узорной ткани или шитья -

«вошвы», которые	пришивалась по краю рукавов, и были очень
	62

выразительны в декоре дорогой одежды: «Вошвы шиты по бархату черному золотом и серебром, травы и косы, меж трав орлы аксамичены» [2, с.14].

В произведениях золотного шитья представлены растительные и зооморфные мотивы. Изображения птиц, зверей, фантастических животных традиционны и широко встречаются в образцах русского народного искусства разных эпох.

Принципы композиционного построения, выработанные мотивы узоров и орнаментального шитья получили свое дальнейшее развитие в крестьянской вышивке. Это прослеживается в золотном шитье праздничных женских головных уборов и в крестьянской вышивке XIX века ряда областей Русского Севера. Праздничные головные уборы Русского Севера и центра России обильно украшены мелким речным жемчугом и золотным шитьем. В вышивках применяли жемчуг, перламутровые плашки, зеркальные и цветные стекла, камни и другие материалы. Шитьѐ жемчугом было широко распространено в северных и центральных областях и объяснялось наличием местного речного материала. В вышивке головных уборов можно ясно увидеть архаические элементы русского орнамента, например, в височных лопастях олонецких кокошников передаются и форма, и орнамент металлических височных колец славянского племени вятичей XI – XIV веков. Богато орнаментированы и предметы праздничной одежды – епанечки и душегреи. Элементы народного костюма, украшенные жемчужным шитьем, были доступны только зажиточным крестьянкам и горожанкам. Такие вещи ценили, берегли, надевали по самым большим праздникам, изготавливали как приданое, передавали по наследству. Жемчуг, серебро и золото были в те времена мерилом красоты и богатства.

Развиваясь на традиционной основе, преломляя по-своему влияние городской моды, искусство вышивки XIX века обогащается новыми решениями, продолжая сохранять высокий художественный уровень. Появление анилиновых красителей внесло изменения в цветовую гамму вышивки. На севере вышивали преимущественно по холсту льняными или хлопчатобумажными нитями. Традиционные узоры выполнялись красной нитью по белому фону, чем достигалось впечатление торжественности и нарядности. Предпочтение отдавали швам, которые исполнялись по счету нитей – «росписи», «набору», «кресту», «перевити», поэтому изображения получали геометризованные очертания. Узоры крестьянских вышивок Русского Севера представляли собой трехчастную композицию с главной фигурой в центре. Основные мотивы крестьянской вышивки – это изображения древа жизни, птиц, коня, женской фигуры, всадника, фантастических животных, также изображались архитектурные сооружения, сказочные мотивы, разнообразные растительные и геометрические формы, характерные для всех видов русского крестьянского искусства. Первооснова этих образов, их семантика и путь развития изучены и исследованы известными русскими учеными, археологами и этнографами В.А. Городцовым, Б.А. Рыбаковым, Г.С. Масловой. Трехчастная композиция, которая представляет собой женскую фигуру с воздетыми кверху руками и

63

всадниками по сторонам, рассматривается как богиня-берегиня. Образы древней славянской мифологии переданы в изображении коня – символа солнца, птицы – вестника весны, света, радости; с эпохой феодальной Руси связаны единороги, барсы и ряд растительных форм. В интересных решениях встречаются композиции, связанные с древними русскими народными обрядами, праздниками.

Для вышивки южных областей России – Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Калужской, Тульской - характерен геометрический орнамент прямолинейных форм. Комбинации простейших геометрических форм давали безграничную возможность для создания разнообразных композиций. Геометрические вышивки представляют собой древнейший тип орнамента, известный на территории Европы еще в палеолитическую эпоху. Многие его элементы были символами солнца, воды, женского начала, выражали идею роста. Эти мотивы в вышивке представляют древнейший пласт в русском народном искусстве.

Изобразительные мотивы были распространены в вышивках юга России и во второй половине XIX – начале XX века, но они значительно отличались от северных. Здесь отсутствует строгий канон традиционных трехчастных композиций вышивок Севера. В композициях южных вышивок фигуры свободно располагаются на плоскости, пропорции и соотношения изображений меняются в соответствии с замыслом. Антропоморфные и зооморфные мотивы компонуются как элементы бытовых сцен, получившие названия «куколки», «сады» и др. Вышивки юга России отличаются цветовой насыщенностью, интенсивным колоритом, многоцветием. Своеобразны и самобытны воронежские и белгородские вышивки, исполненные черными нитями, решенные в строгой графичной манере. Такими вышивками украшались праздничные женские и мужские рубахи. Вышивкой шерстяными разноцветными нитями обычно украшали праздничные понѐвы, в которых орнамент шел широкой полосой по краю. Наиболее искусные мастерицы любили расшивать и всю ткань понѐвы. Такие понѐвы назывались «колодцы», клетки ткани в них расшиты махровыми петлями. Вышивку на понѐвах дополняли декоративными полосами узорного тканья, золотного галуна, кружева и другими материалами.

Искусство плетения кружев возникло в Древней Руси позднее вышивки. Термин «кружево» не сразу получил свое современное значение. В древнерусском быту под словом «кружево» понимали самые разные отделки, которыми оформляли края одежды или другие изделия. Эти отделки могли быть шитые, тканые, выложенные из тесьмы, плетѐнные из нитей или низанные жемчугом. Самые ранние русские кружева были сплетены из золотых и серебряных ниток. Блестящая дорогая нить ценилась в этот период больше, чем сама искусная работа. Кружево, служившее признаком роскоши и богатства, продавали на вес. Им украшали парадную царскую, боярскую и церковную одежду. Дорогие вещи, изготовленные из привозных парчовых тканей, прекрасно дополнялись золотным кружевом. В одежде горожанок,

64

купчих и зажиточных крестьянок использовалось кружево, выплетенное из дешевой мишурной нити.

Мастерицы плели кружево в царских мастерских, боярских и купеческих домах. Работали, как правило, деревянными палочкамикоклюшками по рисунку-сколку, прикрепленному к специальной подушке в форме валика. Такое кружево называется сколочным. Кружево, плетенное без сколка, по числу переплетений, - численным. Способы плетения кружев разнообразны. Иногда узор выплетали непрерывной полосой в виде ленты или тесьмы, рисующей своими изгибами основные фигуры орнамента и сцепляющейся на поворотах при помощи вязального крючка - «сцепное» кружево. Существует также парная техника плетения, в которой узор выполняется на решетке с ячейками неправильной формы. В нем широко использованы растительные мотивы, перекликающиеся с традиционными травяными орнаментами.

Кружево выплетали из пряденой золотной и серебряной нити, из тонкого золотого шнура. В XVII столетии золото-серебряное кружево выплетали в виде полосы с ровными или зубчатыми краями, в XVIII веке из золото-серебряного кружева изготавливали уже целые законченные изделия. Это были золотные и серебряные сетки на юбки, накидки и мантии, шарфы. В золото-серебряном кружеве применялись и геометрические мотивы. В описании одежд XVII века упоминаются «круживо колѐсчато золото с серебром», «круживо кружковое золотное», «круживо решетчатое» [2, с.

152].

В XVIII веке широкое развитие получает нитяное кружево, появляется кружево, выполненное из шелковых и металлических нитей. Большим изяществом и изысканностью цветовой гаммы отличалось кружево из смешанных нитей. Растительные мотивы приобрели более реалистическую трактовку. В кружеве возникают новые орнаменты, появляются сюжетные мотивы, характерные для русского народного искусства: птица пава, двуглавые орлы, древо жизни. Встречаются узоры из реалистически трактованных форм садовых цветов – роз, гвоздик, анютиных глазок. Во второй половине XVIII века золото-серебряное кружево сохраняется только в одежде русского покроя, бытующей в купеческой, мещанской и крестьянской среде – кокошниках, сарафанах, душегреях.

Значительно увеличился спрос на нитяное кружево в крестьянском быту, в помещичьих усадьбах России, где для плетения кружев широко использовали крепостных девушек. В конце XVIII века появляются крепостные мануфактуры по производству кружев, и кружевоплетение перерастает в промысел. В это время не только крепостные мастерицы, но и горожанки, крестьянки, вынужденные искать дополнительный заработок, занимаются производством кружев. Нитяное кружево, выплетающееся из суровых или белых льняных, хлопчатобумажных нитей, иногда из цветного шелка, золотой или серебряной мишуры находит широкое применение не только в дворянском обиходе, но и в быту горожанок, купчих и крестьянок. Народное кружево отличалось особенностями художественного оформления

65

- чтобы подчеркнуть узор, выделить его на прозрачном фоне, мастерицы применяли рельефную, цветную контурную нить или обводили отдельные детали узора плотной нитью – белью.

На развитие орнамента народного кружева оказывали непосредственное влияние более древние виды народного искусства – вышивка и ткачество. В геометрических узорах нитяного кружева встречаются традиционные мотивы этих видов искусства – простые и гребенчатые ромбы, квадраты, треугольники, волнистые полосы – «речки». Все эти мотивы нашли в кружеве не только свое повторение, но и соответствующее кружевоплетению решение. Из них образуются многочисленные варианты орнаментов.

Искусство кружевоплетения получило развитие во многих городах России – Вологде, Ельце, Галиче, Мценске. Балахне, Ростове Великом, Вятке, Калязине, Рязани, Москве и других. Русское кружевоплетение развивалось и совершенствовалось на протяжении рада столетий. На каждом этапе его развития были созданы великолепные образцы прикладного искусства, отличающиеся высоким мастерством и совершенством исполнения.

Русская вышивка и кружево – выдающиеся явления русской художественной культуры, по праву получившие всеобщее признание и известность, имеющие глубокие корни как виды декоративно-прикладного искусства. Вышивка и кружево – драгоценное национальное наследие, обладающее большой силой эстетического воздействия. Произведения вышивки и кружева, созданные многими поколениями мастеров в различных центрах русской художественной культуры, несут богатую информацию о своем времени. Вышивка и кружево изучаются широким кругом специалистов. К прекрасным образцам обращаются и народные мастера, и художники-профессионалы. На основе богатых традиций прошлого развиваются современные художественные промыслы.

Литература:

1.Жиров М.С. Народная художественная культура Белгородчины: учебное пособие / М.С. Жиров. – Белгород, 2000. – 266 с.

2.Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево / Л.В. Ефимова, Р.М. Белогорская. - М.: «Изобразительное искусство»,

1982. – 272 с.

Ю.Ю. Маняхина

СТРАНА БЕРЕЗОВОГО СИТЦА

Ситцевые платья, платки, рубашки с простыми растительными узорами, носившиеся большинством российского населения, не случайно совместились у поэта с обобщенным образом Руси. Ткани с мелким цветочным рисунком удивительно гармонируют с природой России, с ее

66

бескрайними полями, лугами и лесами, создавая навсегда запоминающиеся картины.

Сегодня мы наблюдаем возросшее внимание художников-модельеров и текстильщиков к русским ситцам с традиционными рисунками. Связано это с общим интересом к русской старине - ее архитектуре, изобразительному и прикладному искусству и, конечно, с традиционным русским народным костюмам. Хлопковые фабричные ткани были доступны простому народу, так как текстильное производство являлось самой развитой отраслью русского народного хозяйства. История возникновения и развития русского ситца глубока и интересна.

«Шерстью дерева» назвали древние греки легкое, белое, пушистое волокно, окружавшее семена, находящиеся в твердых круглых коробочках, когда впервые увидели хлопчатник в далекой Индии. Среди чудес Востока одним из самых значительных и полезных был хлопок. Много столетий тому назад люди научились обрабатывать хлопок и сделали его постоянным спутником своей жизни. Безупречная природная белизна волокна вызывала представление о чистоте, из хлопка ткали священные одеяния. Солнечный жар становился менее изнурительным, если тело было покрыто одеждой из белой хлопчатобумажной ткани. И в незапамятные времена на родине хлопка, в Индии, эти ткани стали достоянием народа. Большая часть Европы долго ничего не знала о существовании поистине волшебного растения, хотя уже в XII веке получала с Востока некоторые хлопчатобумажные ткани. В древней Руси эти иноземные ткани также вошли в быт состоятельных слоев общества.

На левом берегу Волги, ниже Новгорода, стоят величественные храмы, окруженные крепостной стеной и башнями. Это знаменитый Макарьевский монастырь - форпост русского государства времен Ивана Грозного. У стен монастыря с середины XVI века располагалась «Макарьевская ярмарка», привлекавшая торговых людей и иноземных купцов обилием товаров. Русь торговала с Востоком, и персидские, бухарские купцы предлагали русским шелковые, парчовые и хлопчатобумажные ткани. Особенным спросом пользовался «киндяк дорогильный» - хлопчатобумажная материя в полоску, которая у наших предков шла на подкладку верхней одежды.

Во второй половине 18 века, когда англичане, захватив Индию, стали вывозить оттуда набивные материи и хлопок-сырец, а во Франции было отменено запрещение на набойку, небывалый успех выпал на долю хлопчатобумажных набивных тканей, подготовивших почву для возникновения ситцепечатного производства в Европе. В его развитии видную роль сыграло набивное текстильное производство, основанное в середине 18 века Оберкампфом в местечке Жуи-ан-Жозас близ Версаля. Там выпускались два вида набоек: один - это так называемые полотна Жуй с крупными тематическими рисунками, второй - с мелким растительным орнаментом в виде лент, гирлянд, арабесок. (В Лувре и в Парижском музее декоративных искусств хранятся обширные коллекции набоек Жуй). Примененный Оберкампфом в 1799 году способ непрерывного печатания на

67

ткани с помощью вращающегося металлического цилиндра, на котором был выгравирован рисунок, и усовершенствование химической технологии (применение протрав для получения ярких и прочных к стирке и выгоранию красок) открыли путь для широкого производства ситцев - легких, недорогих хлопчатобумажных тканей полотняного переплетения с напечатанным на них рисунком. Развитию этого производства способствовало и то, что после Французской революции и выхода на историческую сцену третьего сословия потребность в народных тканях стала быстро возрастать. В 19 веке ситцы уже печатались не только в Жуй, но и во многих других провинциях Франции (Руан, Анжер и др.), во всех западноевропейских странах, а затем и в России. Так ситец очень быстро сделался самой дешевой, самой распространенной и самой универсальной тканью.

Возникновению и развитию ситцепечатного производства в России предшествовала имеющая многовековую историю ручная набойка — вначале по льняному холсту, а затем по ситцу. Сохранившиеся образцы свидетельствуют о глубоком понимании народными мастерами специфики текстильного узора, о великолепном умении найти правильные соотношения узора к фону, о никогда не изменявшем им чувстве ритма и колорита. В середине 18 века, и особенно в 19 веке, в России начинают появляться текстильные фабрики. Их основали крепостные крестьяне, которые платили определенный оброк помещику и получали за это право на предпринимательскую деятельность. Село Иваново с возникшим в начале 19 века на противоположном берегу Уводи Вознесенским посадом сделалось уже во второй половине 18 века одним из наиболее значительных центров русской текстильной промышленности, развившейся на основе вольнонаемного труда. К 30-м годам 19 века в Иванове было до 180 набивных заведений. В 1828 году купец Спиридонов поставил первую ситценабивную машину с цилиндрическими валами, и окрестные фабрики платили ему по 7 рублей ассигнациями за «пропуск» каждого куска в машину. С 1840 года ситценабивные машины появились и на других предприятиях Иванова и Москвы. (На Трехгорной мануфактуре, бывшей Прохоровской, первая такая машина поставлена в 1841 году). Ручная набойка стала вытесняться ситцепечатанием и отходить на второй план, хотя еще долго продолжала существовать параллельно благодаря дешевизне ручного труда. Особенно долго удерживалась ручная набойка «манерами» (набоечными досками) в производстве больших шалей, платков и при набойке домотканого крестьянского льняного холста. Народные мастеранабойщики первых русских текстильных фабрик, живые носители древних национальных традиций набивного производства — вот кому в первую очередь обязана наша ситцепечатная промышленность своими блестящими успехами и своим стремительным развитием в 19 веке. Народные мастера разработали для ситцев огромное количество совершенно новых рисунков, не имевших аналогий ни среди восточных, ни среди западных мотивов. В этих новых рисунках резчики набоечных досок, а затем фабричные рисовальщики и гравировальщики медных валов очень хорошо учли

68

специфику нового текстильного хлопчатобумажного материала: его тонкость, легкость и белизну. Это глубокое понимание новых качеств материала послужило одним из основных стимулов к созданию тех бесконечных вариаций ситцевого рисунка, которыми так богата русская текстильная промышленность второй половины 19 века. Белоземельные (по белому фону) рисунки — комбинации различных полосок, крупный и мелкий горох, ромбики, звездочки, колечки, мелкие цветочки, букетики, крупные цветы и букеты — все это использовалось в русских ситцах. Грунтовые, или вытравные рисунки, т. е. рисунки по цветным фонам, начиная от черного, темно-коричневого, темно-синего, вишневого и кончая нежнейшими колерами всевозможных светлых тонов, — эти многочисленные вариации мы видим на русских ситцах. Где, у какого народа на Востоке или на Западе можно встретить такое буйство цвета, такую колористическую мощь и дерзость, какие мы видим в ивановских декоративных ситцах? По темным (нередко по глубоким черным, темно-синим или кубовым) фонам рядом с яркой изумрудной зеленью горели крупные красные розы или гирлянды. Где можно найти наряду с этим такую изумительную непосредственность, нежность и лиризм, какие мы видим в бесконечных вариациях мелких рисунков для русских «ситчиков»?

Не случайно ласкательное слово «ситчик» прочно укоренилось в русском языке — в нем то пристрастие, какое питал народ к новой ткани, пришедшей на смену холщовым набойкам. (Кстати, слово «ситец» происходит от голландского «sits».) Наряду с дешевизной огромную роль в быстром распространении ситца сыграло и то, что фабриканты и народные мастера, работавшие у них, сумели очень органично связать развитие ситцевого рисунка с народным укладом жизни и русским народным костюмом, со всеми теми изменениями, какие они претерпевали в 19 — начале 20 столетий. В первой половине 19 века хлопчатобумажные ткани бытовали главным образом в городах. Для крепостного крестьянина ситцы были недоступной роскошью. Из фабричных товаров распространен был только кумач — хлопчатобумажный миткаль ярко-красного цвета. После отмены крепостного права, когда деревня сделалась рынком сбыта промышленных товаров, фабричные ткани стали энергично вытеснять домотканые холсты и набойки. Однако ручное ткачество и набойка еще долго продолжали сохраняться в деревнях многих районов, и женские рубахи, сарафаны, поневы изготовлялись из тканей домашнего производства. Русские крестьянки умели использовать новые ткани, подчиняя их народной художественной традиции: узкая полоска красного кумача обрамляла вышивку или служила ей фоном; незатейливый синий ситчик в белый горошек или какой-либо другой кусочек набивной хлопчатобумажной ткани комбинировали с вышивкой, плетеной тесьмой, и он выполнял роль орнамента, подчиняясь общему строю народного костюма и, в то же время, внося новое звучание в традиционные его формы. Когда смотришь на это поистине виртуозное владение материалом, цветом и рисунком, то каждый раз испытываешь восхищение глубиной художественного дарования

69

безымянных творцов народного костюма, тех прекрасных в своем постоянном стремлении к красоте русских женщин, близких к природе и бессознательно учившихся у нее. Со временем ситец перестает быть только элементом орнамента, в деревнях из ситца начинают шить одежду. Однако существовало строгое разделение цветов одежды по возрасту: женщина в 40, даже в 30 лет не осмеливалась надеть ярко-зеленый сарафан, праздничное платье девушки не было темным. Все эти тонкости учитывались фабрикантами. И так как людей от 30 и до 60 было больше, чем девушек и молодиц, наибольшим спросом пользовались ткани темных расцветок, особенно синие, «кубовые». В конце 19 — начале 20 вв. русские ситцы успешно конкурировали на восточных рынках с английскими товарами. А на Всемирной выставке 1900 г. в Париже они получили ряд самых высоких оценок (Гран при, золотые и серебряные медали).

Итак, ситцепечатное производство возникло в России не на пустом месте. Оно восприняло очень древние, прочно сложившиеся художественные традиции ручной набойки по льну, а также ручной набойки шалей и платков

— любимейших атрибутов русского женского костюма, платов, надеваемых поверх кички и покрывавших фигуру почти до колен. Шали, платки, косынки удерживались в женском костюме 18 и 19 вв. и сохранились в наши дни.

М.И.Лебедева

ЗАБЫТАЯ МАГИЯ РУССКОЙ РУБАХИ

В далекие исторические времена, когда одежда служила лишь защитой от непогоды или холода, на неѐ непременно наносили охранные символы или нашивали обереги. Иначе говоря, одежда всегда являлась фоном для различных ритуальных предметов. Об их магическом значении впоследствии забыли, и они превратились в знакомые нам застежки, кокарды, пуговицы, пряжки. А наиглавнейшая часть туалета, говорившая о заслугах человека, его социальном статусе, - головной убор, стала обыкновенной шапкой, шляпой, кепкой.

Нам, русским, досталось от предков богатейшее наследство, созданное их талантом, гением и трудолюбием. Во все времена русские люди стремились к красоте: они украшали резьбой жилища и домашнюю утварь, расшивали узорами полотенца и одежду, вкладывая в создание простых предметов не только умение, но и свою душу, свои надежды и мечты, радости и печали.

Основными видами одежды в древней Руси были рубахи и порты, причем у знати это была нижняя одежда, а у народа – основная. Рубаха – самая древняя и необходимая часть крестьянского костюма. Еѐ название восходит к древнему слову «руб», т.е. «самый грубый». Рубаха встречала человека на пороге в этот мир, сопровождала его всю жизнь, и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Еѐ носили мужчины, женщины и дети. Множество обычаев, поверий и обрядов связано с рубахой, с еѐ

70